慢时尚化，消费成倍提高，中产阶级的不安全感，人口问题影响下的市场需求2017 年，无法意味着依赖消费升级四个字就能做到商业潮流了。 《好奇心日报》发售的 2017 年度趋势洞察系列，将不会从有所不同维度，用 4 篇文章来辩论这些问题。在第二篇中，我们不会辩论在所有实体经济行业都经常出现的慢时尚化趋势。 2016 年，实体经济很似乎没衰退，高效的互联网仍然在断裂一切不必要的中间环节。但是，如今不管在线上还是线下经商的人，在过去的这一年中应当都意识到了一个问题：纯粹的人流量并没过于多用处，要看一个做生意好不好，还得看谁能让消费者停下来脚步买点什么、多卖几次，以及，用多种多样的商品和服务让消费者逛起来，逗留更加长时间。 这个所谓消费成倍的问题，早已替换流量问题沦为各类公司 2016 年乃至 2017 年最重要的议题在这一点上，线上和线下的公司完全车站在同一条起跑线上，每个人都在思索最合理的作法。 一个典型的变化是坐落于上海南京西路的商业综合体项目兴业太古汇。兴业太古汇项目效果图。图片由受访者获取 在这条内地租金三高的商业街上，兴业太古汇不仅被指出有可能转变整个商圈格局，还可能会沦为各大商业地产商未来自学的模板。 按照目前香港兴业及太古地产方面对媒体透露的信息，这个商业综合体的购物中心部分面积相似 10 万平方米，但在最后透露的招商方案中，这里获取给品牌方的，多是 150-200 平米的中型店铺，服饰、餐饮，和以化妆品专卖店为特色的生活方式类零售店各占到了 1/3;除了每月都会举行主题活动的户外空间，还在每层楼里腾出了研做到快闪店的方位。 这个项目的出租与管理总经理李振辉对《好奇心日报》回应，南京西路的各类商业综合体中不存在一个定位遗缺，周围 20 万白领对消费的市场需求在大大变化：他们年长、有有所不同生活体验、本身有全球化视野。消费者较为滚，也十分懂配上，所以我们会过于注重招某一个类型的业态，而是把整个业态分配得很均匀分布。 兴业太古汇由此退出了传统的商业地产招商策略把上千平方米总承包给某一个高端品牌，很快瓜分掉整个项目面积而是使用中型店铺的人组招商，以期适应环境大大变化的潮流和消费者市场需求。 灵活性和较慢变化，出了一个商业地产商的仅次于表达意见。 《好奇心日报》还在早些时候提到过阿里巴巴在 2016 全面内容简化的策略，这也是这家公司在十多年的经营后，第一次换回个思路考虑到应当如何做到电商。推展变化的原因早已多次被提到：流量红利上升，移动末端沦为主流后对销售模式的再行定义。 淘宝的新定位是寻找找到的体验，并把淘宝确实变为一个沉醉于时间的工具。淘宝今年年中在上海举行的造物节活动现场 我们不会在另一篇洞察里侧重分析还包括阿里巴巴在内的公司是如何跑到做到内容这一步的，非常简单来说，它也是在找寻一种变长消费者停留时间、减少消费成倍的作法。

原本按照行业分类的男装、女装、箱包、运动户外这样的入口被有好货、爱人逛、无以卖表格代替。淘宝正在显得更加万能，它统合了还包括店内、二手闲置、众筹、旅游产品在内的所有入口阿里巴巴的另一个产品支付宝，某种程度如此。 如果我们把这些视作电商在发展 10 年之后的重新整理和细分的话，原本被抱有很大希望的 O2O 则出了消费成倍的相反案例。 你有可能早已不忘记了，在 O2O 最火的时候，我们最常常听见的一句话就是可以减少用户消费成倍，这句话被用在买药、买花、美甲、上门吃饭、宠物美容等等一切 O2O 服务上(好奇心有个18 天不外出实验，就是这一切发展的顶峰)然而，这些服务期望符合的市场需求，最后被证明并不现实不存在，O2O 行业扩展最后还是靠补贴大大提供新的用户来已完成，而不是减少杨家用户的消费成倍。当然，微信、店内和电影票服务出了幸存者。我们几天后不会提到这一点。 托了这么多的消费成倍，并不是普通人熟知的词，但是如果把它移位成快时尚之类的概念，你有可能就不会 get 到重点：从生产到消费，一切都要在更慢、更加多元的节奏里展开。制造者、销售者和消费者出了彼此相互起到的环节获取更加多、卖得更加多;显得更加慢，转变就越慢。 尽管能做这一点极为容易，但一旦做了，无论在线上还是线下，都会沦为赢家。 靠什么让人来卖东西? 2016 年有可能是更加多实体店不愿为设计投放的一年，《好奇心日报》最少写出过 30 篇涉及文章，其中的主角大多不是大型连锁品牌，而是小吃店、咖啡馆、书店、酒吧和卖手店。当然，诸如麦当劳和肯德基这样的公司也在大力推广门店改建，它是品牌年轻化和差异化的一部分。 这些可能会让人误以为做到了一些设计差异化就算是已完成了，事实上，消费者有可能因为漂亮流连，但如果他们没深感非常丰富，也会频密经常出现。Gentle Monster 坐落于上海的门店内景。图片来自 Gentle Monster 官方网站 非常丰富的一种可能性，是本身产品获取的可选择范围。比如来自韩国的眼镜潮牌 Gentle Monster。这个品牌最让人留意的是它在有所不同地点都截然不同的门店翻新。不过，很少有人注意到它的产品除了合乎亚洲人脸型设计，还根据配戴场合、配上方式做到了很多款式细分。这里的消费成倍并非是指多次出售，而是为有所不同场合出售。当你拒绝接受了 Gentle Monster 的原作，当年你去商场铺位卖一副很棒的雷朋，然后一口气戴着三年的日子就出了历史。 非常丰富的另一种可能性，是大大发售新的话题。方所书店在广州太古汇开业后，在这举行的各类文化和生活方式讲座，需要很精彩地与书籍的签售挂勾;目前照顾衡山和集的令狐磊也不愿提到那些用自家场地筹办活动的品牌，比如爱马仕。 你也可以看见，从 LINE、海贼王到熊本熊，这类年轻人讨厌的角色主题展出早已出了大悦城、虹桥天地等一批购物中心定期更有人气的思路。以及，餐厅在大大发售季节限定版，奢侈品店在大大发售本地限定版，服装品牌也在牵头各种人做到公开信设计师。上海大悦城今年年中举行的 LINE 主题展出 要做这一点，运营者的压力会小。他们必需大大找寻新的话题，对消费和审美维持脆弱。因为就连翻新，现在也在经历一波又一波的风潮黄铜水泥主导的后工业风，2017 年怎么着也得改一改了吧? 在某些行业，慢时尚化早已推展了确实意义上的改建 我们在年终数字化报导中早已说道过韩国化妆品行业的顺利秘诀。如果将其中的各家公司综合一起，视为一个整体来看，这早已是一个很相似慢时尚服饰行业的案例：以量取得胜利，很快测试市场，很快调整产品结构。 其存活的秘诀在于大大研发新产品，紧随消费者心态变化，甚至引导她们的消费意识。 与服装一样，美妆行业的风行趋势变化速度胆怯地慢，谁能适应环境这种变化，就能最后占领市场地位。目前，韩国化妆品生产商产品的研发周期可延长至 4 个月，而大多数美妆品牌的研发一般来说必须 1 年以上。在这个快速反应的过程中，掌控生产环节的代工厂话语权越来越重，也慢慢从接单贴牌的 OEM 模式，改变为了有研发能力、也有自律知识产权的 ODM 模式。而将这个环节外包过来之后，化妆品品牌只需侧重各类新概念和趋势的营销推展，再行用实际的产品来较慢试错。 但在大多数行业，慢时尚化背后的供应链整体改建可玩性颇高，所以演化得还没这么完全。在所有环节中，最更容易自学的还是那种对风行趋势的亦步亦趋。 在慢时尚化早已很相当严重的服装行业，童装出了一个新的切入点。因为更加多的年长母亲沦为了这个市场的主力消费者，像慢时尚一样揣度他们对于自己孩子服饰上风行元素的青睐，出了品牌的主要工作。 互联网资讯、慢时尚的风行、明星和明星子女的样板效应都在这些年长的父母身上再次发生起到。在成人世界风行过的运动风、normcore 和大花卉图案，都会被童装设计师当作参照。而在 Gap 的总部纽约，另设一个专门的童装、婴儿装有团队，不会以月为周期根据近期时尚潮流设计新产品。 电影票这个做生意可以告诉他我们什么? 返回文章开篇处明确提出的那个现象，最后在那一轮 O2O 浪潮中活下来、现在沦为了你生活必需品的，基本只只剩了这几个行业里的公司：微信(滴滴-人民优步、不易到)，电影(猫眼、微票儿-格瓦拉、快活票票)和店内(百度店内、美团、吃饱了么)。 和其他的 O2O 公司一样，它们最先也是通过可怕补贴的方式，扩展自己的市场影响力。其中，电影有可能是一个极致的例子：它靠的是推展产业上游的发展，因此变相增进了消费成倍。北京博纳影城朝阳门分店门口的取票机 电影票的销售环节，与之前的排片、宣发等环节密切连接。最初的补贴推展了人们把看电影作为娱乐玩乐的主流方式之一，同时推展上游大大制作更加多内容。 与此同时，过去不能买低廉电影票的 App，现在可以给你引荐新片、做到影评社区;从累积的数据应从，票务平台甚至可以在资本的助力下之后往上游回头，从宣发环节一路影响到内容环节，以牵头出品方的形式参予电影的前期制作。 在这个过程中，豆瓣这样曾多次独占互联网上电影讯息的平台，价值就被大大巩固了。如今很多人看一部电影，有可能是再行产生消费性欲，再行去豆瓣参照一下评论，甚至还有大量的人几乎不必须参照，必要跨过了这个平台。 豆瓣只不过是个有意思的例子：这个网站曾多次也有销售电影票的功能，但是它的推展能力和在这件事上的发展决意，都出了它本身的桎梏。虽然坐拥大量信息，但它没沦为 O2O 的受益者，并且还卡在了如何让人大大采访这件事上。 如果说这对于实体经济有什么灵感的话，那就是他们应当推崇信息流动方式变化所产生的价值(当然，还有生产这些信息的人)。 不要过度缩放互联网实体店的效果 从线上进军线下，出了很多快活品牌 2016 年乐意谈论的话题。当中最引人注目的代表，应当是做到棉麻服装做生意做仅有品类第一的快活品牌茵曼，我们曾在 2016 年年初把它列入好奇心年度新的公司。当时，他们正在从一个纯粹的线上品牌，渐渐往线下渗入，期望通过加盟商在今年年底作出 1000 家实体店铺。 在拒绝接受《好奇心日报》专访时，创始人方建华提及过一个关键的指标：当时茵曼在线上每取得一个新的用户，商家代价的成本就早已多达了在三四线城市用一家实体店更有一位新的顾客的成本。这让他在行业广泛实在线下难做的时候，跳进了这个市场。 方建华说道的东西就是流量白利用完了的明确版本。不过很多人意味着看见了茵曼去进实体店，未看见这背后的两个因素：第一，实体店里绝大部分都是加盟的形式，茵曼分担的风险并不大;第二，茵曼依据淘宝用户的数据自由选择开店地址，本质上是给自己减少大量的门店展出，更进一步推展线上销售。也就是说，茵曼企图把线上推展的成本移往到线下，而不是把所有销售移往到线下。 类似于的情况在家居品牌上可以看得更加确切。 家具品牌梵几的线下实体店空间 以家具这种大件、低客单价的非标准商品为事例，相比必要网购，消费者去线下看一看、摸一摸实物，研究一下与其他家具的配上人组效果，早已出了非常急迫的市场需求。线上的下单、仓储服务只是销售的一部分环节，加装、返修等部分仍是线下网点需要分担的工作。 看起来吱音、木智工坊等快活品牌，依赖在线上早已累积一起的好名声，他们也仍然必须倚赖传统的家具卖场和经销商渠道。对他们来说，在线下寻找适合的方位，布置出有一家实体店作为展出空间并远比太难，甚至可以考虑到根据自己的市场需求，自由选择究竟是在文创社区内开办独立国家门店，还是进驻购物中心。 这里面某种程度是以线下门店作为大型推展工具的思路。在互联网红利消失这个众说纷纭很风行的时候，盲目改向实体经济对很多人来说有可能是可怕的不道德，必须慎重。 忘了消费升级这个坚硬的概念吧 让我们反复一下这篇文章的观点：2016 年，更加多的行业经常出现了慢时尚化的偏向：为了更加精确地做到风行趋势和市场需求，并很快生产出有更加多的产品，投入到市场，较慢得出结论，优胜劣汰，同时性刺激出有更加多的市场需求，用更慢的生产周期，提升消费成倍和品牌忠诚度。 这其中促成的网红商品、小众长尾，很可能会和近两年投资领域热衷谈论的消费升级混为一谈。慢时尚化的产业模式的确让市场减少了无数自由选择(也生产了无数转瞬即逝的潮流)，但它最后的导向并非是升级这种模糊不清的字眼，而是更加简单的分化。 从表面看上去，市场正在趋同(比起以往而言)正如我们在前一篇文章提到的饮食消费潮流一样，全世界的餐厅翻新、百货商场改革、娱乐产品研发的思路都更加像。但实质上，较慢的递归不会生产有所不同种类的消费者，它最后的结果是各取所需。消费出了身份传达的一种方式，消费美学之间的差异，有可能比有所不同国家之间的消费者差异更为显著。 在这样的情况下，经营者如何反感、明晰地传达自己的声音就出了至关重要的事情。这件事比过往更加无以的地方在于：环境显得喧闹，以及，经营者必需大大变化手段，来持之以恒地传达自己想传达的东西。 当然，一切都是在当事人明白我是谁的前提之下。